Фото съемка для работников  и монтажников для отчета о проделанной работе и понимания заказчиком состояния дел на строящемся объекте
Фото съемка для работников и монтажников для отчета о проделанной работе и понимания заказчиком состояния дел на строящемся объекте

Ликбез для неопытных сотрудников по съемке на объектах

Часто для подтверждения выполнения командировочного задания, например, по инсталляции слаботочки, а иногда и для рекламных целей обычным работникам (отнюдь не фотографам) требуется сделать фото/видеосъемку законченного объекта, или показать результаты этапа проведенной работы. Чтоб в итоге этой съемки (как правило - мыльницей) получилось более-менее приличные картинки, а не позорный позор, рекомендую прочитать эту статью.

Правда, на великолепные результаты все же не надейтесь – вы бы видали, какие неподъемные фоторюкзаки и кофры таскают с собой профессионалы! Но все же…

 

Монтажник производт работы - практическая съемка в практической рабочей ситуацииДля начала – все понимают, что требовать читать инструкцию к фотоаппарату от работников практически безнадежно, поэтому нужно только разобраться, как его включать-выключать, переключить на автоматический режим (обычно это «зеленая зона»), как делается включение видеосъемки и как сделать так, чтоб фотоаппарат был настроен на максимальное качество записи картинки.

 

Особое замечание – всегда сразу внимательно просматривайте результат съемки на мониторе. Если увидите серьезные недочеты картинки – пересвет/недосвет, потерю резкости, завалы, переотражения, смазы, тупо несуразности кадрирования и пр. – лучше сразу переснять, не надеясь, что потом отфотошопите.

Дело в том, что мыльницы сделаны так, что изображение на встроенном мониторе всегда выглядят лучше, чем итоговая записываемая картинка. Это такой трюк у маркетологов и рекламщиков.

Вспышка

– по возможности не пользуйтесь встроенной вспышкой. Используйте ее только в том случае, когда изображение на мониторе получается очень темным и нет других источников света.

Внешние источники света

– с ними обычно связаны две основные проблемы – паразитная засветка или освещение снизу.

Паразитная засветка – это, как правило, направленный свет, который сбивает автоматические настройки съемки. Борьба с этим проста – либо перенаправить паразитные источники, либо сделать предварительную настройку параметров фотоаппарата в снимаемой зоне. Для чего, как правило, нужно направить объектив фотоаппарата так, чтобы он не попадал под засветку – т.е. увести в сторону и направить на объект, который по освещенности близок к тому, что надо сфотографировать. Нажать кнопку спуска до середины. Потом, не отпуская кнопку спуска, перевести объектив на выбранный сюжет и дожать спуск.

Иногда в таких ситуациях помогает использование встроенной вспышки («контрасвет»).

 

И – очень нежелательно использовать нижнее освещение объектов. Такое освещение производит негативное впечатление у смотрящего от картинки – тут дело в психологии.

Недостаточная освещенность

– это когда картинка на мониторе получается очень темной из-за нехватки света, а сторонних источников света не хватает - тогда можно использовать длительные выдержки. Некоторые мыльницы позволяют это делать в автоматическом режиме. Чаще бывает, что вам повезло меньше – и придется полистать инструкцию к аппарату. Когда вы разберетесь, как делается длительная выдержка, вам желательно иметь какую-то приспасобу, чтоб зафиксировать корпус фотоаппарата от дрожи. Чаще всего это специальная фототренога, но если ее нет, не большая беда, можно просто закрепить фотоаппарат на какой-то предмет – стул, козлы и т.п.

Нажимать на кнопку следует аккуратно, чтоб аппарат не дрогнул.

Имейте в виду – низкая освещенность приводит к еще одному неприятному эффекту – становится виден цифровой шум на изображении. Бороться с этим эффектом без специальных средств практически невозможно – так что лучше все же притащить несколько дополнительных ламп на момент съемки.

Зум

Пример очень неудачной съемки объекта в работе монтажникаСнимать лучше на коротком конце зума – светосила в этом случае у объектива больше, угол захвата изображения тоже больше, и, главное, вероятность, что картинка будет «шумной» много меньше, меньше скажется дрожание рук – помещения в этом случае кажутся просторней и значимей. Понятно, что в этом случае надо подойти к снимаемому объекту ближе, чтоб он был заметней.

Однако есть и недостаток – как правило, при этом получается искажение линейных размеров (например, по типу «рыбий глаз» - это отличный художественный прием, но не всегда хорош для интерьерной съемки). Если чувствуете, что линейные искажения это плохо – увеличивайте зум, отходя от объекта съемки – однако при этом возрастают требования к силе света и дрожанию рук.

Крупный план

– почти все мыльницы имеют режим «макро» - как правило, этот режим обозначается символом цветка. Крупные планы объектов по-больше снимаются в обычном режиме, ближе к дальнему концу зума. При съемке крупных планов желательно чтоб сам объект (или снимаемая часть объекта) занимала 60-75% от объема кадра. При этом желательно, чтоб что-то другое, отвлекающее взгляд, в кадр не попадало. В любом случае крупные планы требуют лучшей освещенности.

Вопросы композиции

– поскольку мы занимаемся так называемой интерьерной съемкой, обязательно следите, чтоб на каждом кадре не был «завален горизонт». Это важно для ощущения качества вашей работы. В случае, если этот принцип нарушается, возникает неприятное ощущение неряшливости.

Кадрирование

– фото, как картинка, очень часто выглядит не так, как то, что мы видим в реальности. Связано это с тем, что глаз и мозг сразу «обрабатывают» картинку, отделяя важное от неважного, усиливает или ослабляет некоторые участки картинки и т.п. А в итоге в фотокадр попадает что-то лишнее, либо, наоборот, важное оказывается вне кадра. Здесь поможет понятие кадрирования. Его принято проводить двумя путями. Первый: сделать фотографию большого формата, а потом обрезать ее. Но увы, качество матриц с мыльниц не сильно позволяет сделать таким образом без реальной потери качества. Так что приходится включать голову ).

 

Еще раз хочу подчеркнуть, что грязь и мусор, неряшливые провода, тряпки, грязный пол и т.п., что по привычке в процессе работы не замечаете, на фотографии обязательно привлечет внимание. Поэтому перед съемкой надо обязательно сделать приборку.

Простота

- искусство композиции зависит не от того, что поместили в кадр, а скорее от того, что оставили за кадром. Поэтому, чтобы избежать обилия отвлекающих деталей в кадре, важно добиться максимального упрощения композиции. Короче – долой лишние предметы из кадра.

И имейте в виду, что при выполнении наших задач (но не при съемке крупных планов) желательно снимать с уровня глаз для естественности изображения.

 

Однако есть еще и один момент – наличие больших, «неинформативных» участков в кадре откровенно раздражает зрителя – соответственно, если надо, например, снять общий вид вдоль пустой стены между стойкой с усилителями и висящей колонкой, то у самой стены можно, например, поставить «работающего» напарника, чтоб он закрыл часть пустого пространства.

Или, как вариант, снимать от стойки, чтоб в перспективе была видна висящая колонка (в этом случае обратите внимание на резкость)…

Устойчивость кадра

Поскольку вам надо, чтоб при просмотре снимка возникли положительные ассоциации, следите за тем, чтоб зрительный вес нижней части кадра был выше чем вес верхней части кадра. В ином случае возникает психологическое ощущение неустойчивости, ненадежности. Пример – вы снимаете подвешенную видеокамеру (не крупный план). Зацепите по нижнему краю кадра видеорегистратор (можете даже специально принести), ну или стул хотя-бы.

Правило третей

Правило золотого сечения для композиции в фотографии– Человеческий глаз (мозг) так устроен, что у него есть любимые точки осмотра фотографий. При съемке желательно использовать приведенную на картинке схему предпочтений расположения точек внимания. На практике на самом деле в большинстве случаев используется такая же схема, только все расстояния изменены на 1/3.

Сравнительные размеры

– для клиентов в большинстве случаев бывает важно понимать сравнительный масштаб изображаемых объектов. Поэтому рядом со стойкой вполне допустимо поставить человека (ну или стул) а рядом с видеокамерой положить шариковую ручку и т.п.

Видеосъемка

Все достаточно похоже на фотосъемку, лишь пара дополнительных замечаний.

  • Правило третей работает несколько по-другому, поэтому не заморачивайтесь, а просто центруйте изображение.
  • Все действия при видеосъемке все движения и накаты/откаты делайте очень замедленно, избегая резких дерганий и дрожаний.
  • И не забывайте, что в этом случае пишется еще и звук. А это может оказаться как благом – например выражение благодарности от довольного клиента – так и не слишком приятной неожиданностью.

 

Ну что же, фотоаппарат в руки – и на объект!

Надеюсь, эта статья вам поможет.

Блогер Chuma3

 


Доверьтесь профессионалам!

Нужна установка оборудования?

Вы обратились точно по адресу! Наши специалисты всегда готовы ответить на Ваши вопросы, предложить наилучшее решение, исходя из Ваших условий.

Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:

+7 (495) 166-78-74

Закажите обратный звонок
Отправить быструю заявку
Наши контакты


Поделиться страницей
Есть
вопросы?
Задайте их
эксперту!
+7 (495) 166-78-74